23 mars 2009
le savon plein soleil
Du soleil, du soleil, plein de soleil. Ici l´été tarde á s´en aller et c´est tant mieux. Dans le monde francophone, il pointera bientot le bout de son nez. Alors j´ai eu envie d´un savon ensoleillé et très concentré en vitamine A. Le but avoué est de prolonger le bronzage (dans mon cas) ou préparer la peau au bronzage (pour mes amies bloggeuses).
Voulant un savon orange très concentré en bétacarotène (précurseur de la vit. A) j´ai immédiatement pensé aux graines d´achiote (ou urucum, ou roucou, suivant les pays) et j´ai mis en route un macérat très corsé dans un peu d´huile de jojoba. Mais l´achiote a une facheuse tendance á faire de beaux savons très colorés au début, puis la couleur s´affadit dangereusement avec le temps. Michèle indique que le jus de carotte donne une couleur stable dans le temps, mais... il n´y avait plus de jus de carottes au magasin (en géneral ils ont au rayon frais un agréable mélange orange-carotte) et c´est lá que tout á coup j´ai pensé aux extraordinaires fruits exotiques qui m´entouraient. Lequel serait plein de bétacarotène? J´ai opté pour une belle pulpe de mangue orangée, congelée, pour diluer ma soude. Ne sachant pas si la mangue donnerait une couleur stable j´ai préféré assurer le coup avec un peu d´ocre jaune du roussillon. On ne sait jamais...
les huiles fondues melées au macérat corsé d´achiote
Selon les conseils de Michèle et pour limiter l´oxydation qui me joue bien des tour en ce bord de mer humide et chaud, j´ai calculé la soude pour un surgras á 6 % sans aucun ajout gras á la trace. Mais ça reste surgraissé et ça devrait tout de meme etre bien doux grace au choix des huiles et á un bon temps de cure.
Voici la recette pour 530g d´huile:
150g de Coco (28.3%)
150g de Palme (28.3%)
150g d´Olive (28.3%)
50g de Karité - merci Moune - (9.5%)
30g de macérat corsé d´achiote dans du jojoba (5.5%)
soude diluée dans de la pulpe de mangue
10 gouttes d´Aox-Cos
Á la trace
une petite cuilllère á café d´ocre jaune
2 grammes d´un mélange olfactif "plein soleil"
Mélange olfactif "plein soleil" :
125 gttes d´HE d´orange
25 gttes d´HE d´orange sanguine
25 gttes d´HE de petit grain bigarade (merci Venezia)
25 gttes d´HE d´écorce de canelle
5 gttes d´HE de clou de girofle
Je ne sais pas si ce savon augmentera vraiment le taux de mélanine, s´il prolongera ou activera le bronzage, s´il laissera un voile coloré "bonne mine" sur la peau, mais rien que sa belle couleur invite le soleil sous la douche. En ce qui concerne l´odeur, l´orange est réputé ne pas tenir dans les savons mais j´en ai mis beaucoup et je l´ai renforcé par le petit grain et les épices qui eux, ont la réputation de tenir merveilleusement bien. Alors, je croise les doigts!
12 mars 2009
Plaidoyer pour l´acide stéarique
Voici un ingrédient qui a bien mauvaise réputation. Poisseux, laissant des trainées blanches, induisant une mauvaise pénétration, laissant une sensation grasse... Il n´aurait donc pas grand chose pour lui et il faudrait le bannir au profit de produits plus performants.
Hmm Sherlock Holmes a enquêté et propose de redorer le blason de cet ingrédient mal aimé. En fait, l´acide stéarique, "il s´était caché mais il était présent dans toutes nos préparations" (ou presque). Oui, même celles qui font notre bonheur parce qu´elles sont légères et qu´elles pénètrent si bien.
Il est caché où ?
- Les émulsifiants: cire émulsifiante n 1 et 2 d´Aroma-zone, émulsifiant MF, émulsifiant VE, CG 90 (copaiba), émulsifiant végétal (bilby), olivem, polawax, etc etc etc la liste est longue
- Les stabilisants: alcool cétéarylique ou alcool stéarylique. (bon il est présent sous forme d´alcool stéarique mais c´est histoire de chipoter, parce qu´en gros c´est pareil)
A retenir: dès qu´on voit cétéaryl ou stéaryl il y a de l´acide stéarique.
- Les beurres végétaux: Le beurre de karité en contient environ 45%, le beurre de cacao 35%, le beurre de kokum 38%, la liste est longue. Même les huiles végétales dites fluides et pénétrantes en contiennent. Par exemple l´HV de melon 3% et l´HV de sésame 6%
Quel est le secret de l´acide stéarique ?
Il faut trouver la bonne proportion : en général 1.5% d´acide stéarique avec 3% d´alcool cétyllique donnent une crème bien fluide idéale en flacon-pompe.
Et il faut compter l´acide stéarique "caché" car si on met un émulsifiant genre polawax + un stabilisant genre alcool cétéaryllique + un beurre + de l´acide stéarique on risque fort de se retrouver avec un truc dur, gras, poisseux et faisant un film blanc.
Quelques idées pour se réconcilier avec l´acide stéarique?
Vous pouvez essayer cette recette nuage d´amazonie qui est vraiment pénétrante, découvrir les superbes baumes a l´acide stéarique et la crème pour les pieds sensation-extra-sèche de venezia.
06 janvier 2009
Hier et aujourd'hui: les plantes médicinales
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Edit: Hier, lundi 13 janvier 2009, l'auteur du livre que je vous présente dans cet article, est décédé à Lima à l'âge de 89 ans. Je ne racontais pas toute sa biographie ici, mais en résumé cette nouvelle m'attriste car c'est une grande perte pour la médecine conventionnelle au Pérou ainsi que pour la mise en valeur, la connaissance et la diffusion des plantes médicinales péruviennes.
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" L'amour illicite d'un neurochirurgien avec la botanique et la pharmacologie, dans un pays de mages, de sorciers, d'enchanteurs, de guérisseurs, de chamanes, et de savants de cocktail. Un amour illicite caché dans un pays écartelé par la traction torturante de quatre forces gravement déficientes: la science, la tradition, la politique, et l'ignorance. Les quatre chevaux sauvages qui ont écartelé Tupak Amaru*. "
* Tupak Amaru est un symbole de la révolte indigène, il fut condamné à mort par écartèlement et ses membres décapités furent envoyés aux quatre coins du Pérou pour servir la propagande espagnole et mater toute envie de rébellion.
J'ai été gatée pour Noël, j'ai reçu un livre très intéressant intitulé Ayer y Hoy: las plantas medicinales (Hier et aujourd'hui, les plantes médicinales). Ecrit dans une optique clairement vulgarisatrice, le style est particulièrement humoristique, souvent ironique, et tellement vulgarisateur que c'en est parfois agaçant. Mais c'est une vraie mine d'infos sérieuses.
L'auteur, Fernando Cabieses, est un neurochirurgien de pointe, professeur d'université au Pérou et aux USA, fondateur d'une école de neurochirurgie reconnue comme pionnière dans sa spécialité en Amérique Latine etc. Il a présenté une thèse universitaire sur un thème de grande importance pour le Pérou et les traditions andines, pulvérisant l'amalgame coca-cocaïne qui sévissait alors, puisque sa thèse a prouvé que la consommation de coca sous forme traditionnelle n'induit aucune narcodépendance, qu'elle n'est pas dommageable pour la santé, et qu'elle favorise le travail à haute altitude.
A partir de 1953 il se concentre sur l'étude de l'histoire de la médecine au Pérou, publiant des ouvrages sur les maladies et les plantes utilisées au Pérou avant l'arrivée des espagnols, étudiant la relation des plantes médicinales péruviennes avec le religieux, prouvant et étudiant la chirurgie des trépanations craniennes pratiquée par les incas, etc. Il a fondé l'Institut de Médecine Traditionnelle qui facilite l'articulation entre la médecine officielle et la médecine traditionnelle, améliore les soins dans les zones rurales les plus reculées, promeut l'identification et l'étude des plantes médicinales industrialisables et exportables. Grand militant contre la déshumanisation et l'excessive tecnicité de la médecine, il a aussi fondé un programme de pratiques hospitalières supervisées au travers d'une coopération avec l'enseignement universitaire de la nouvelle médecine.
Mais revenons-en à nos moutons notre livre sur les plantes médicinales d'hier et d'aujourd'hui au Pérou. Après un petit prologue, s'ouvre une partie théorique sur la législation des plantes médicinales, qui met en lumière le peu d'intéret que porte le gouvernement péruvien à la biodiversité extraordinaire de ce pays. Cet intéret déficient est comparé aux autres pays ou continents et mis en valeur par les nombreuses (et vaines) sollicitations extérieures. Cette partie explique aussi le phénomène de la biopiraterie.
Vient ensuite une autre partie théorique, éponyme, qui dresse un rapide tableau de l'histoire de la médecine, débutant en Mésopotamie, passant par l'Antiquité greco-romaine, puis la médecine monastique, la médecine chinoise et indienne, pour arriver à la légende inca de la création de la faune et de la flore. Elle termine sa route avec le grand chambardement de la colonisation, pour finir sur une note d'échange botanique entre l'Espagne (et plus généralement l'Europe) et le Pérou, botaniques et médecines s'enrichissant grandement l'une et l'autre.
Nous arrivons alors au coeur du sujet: l'étude des remèdes maison pour les maux les plus courants. Le livre est divisé en 7 zones d'affections : l'appareil digestif, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil respiratoire, l'appareil urogénital, les maladies émotionnelles, la peau, les rhuma. Chaque partie est divisée en sous-partie présentant les divers maladies associées. Il s'agit là de donner au plus grand nombre une alternative à la médecine conventionnelle. J'apprécie particulièrement la variété des remèdes proposés pour une même affection, ainsi que les mises en gardes, allant parfois à l'encontre de la croyance populaire péruvienne qui, comme souligné dans l'ouvrage, est parfois très ignorante. Cette partie traite des plantes que l'on trouve au Pérou, elle mélange les plantes endémiques avec des plantes venues d'Europe ou d'ailleurs, l'important étant qu'elles poussent ou sont facilement trouvables au Pérou.
La dernière partie concerne la validation scientifique des plantes médicinales, en étudiant de plus près deux plantes endémiques : la quinine (cinchona sp) et la griffe de chat (uncaria tomentosa). L'histoire de la quinine passe par son usage contre le paludisme et la malaria, raconte ses rejets, la révolution médicale engendrée par la reconnaissance scientifique de cette plante, et raconte enfin comment cette plante a pratiquement disparu du sol péruvien sans que personne se préoccupe de la replanter. La griffe de chat est présentée comme une plante prometteuse pour le soin du cancer (du poumon notamment) tout en expliquant bien les limites de ces promesses et la somme de recherches scientifiques qu'il reste à effectuer avant de pouvoir en tirer des conclusions définitives. Néanmoins, l'action hautement anti-inflammatoire de la griffe de chat est tout à fait établie.
Pardon pour l'austérité de cet article. J'essaierai de traduire un passage du livre pour vous donner une idée plus précise de ce qu'on y trouve.
Crédit images: tupak amaru , fernando cabieses ,
28 décembre 2008
le doudou: savon karité-avocat
Quand on est tombé dans le chaudron du savon... je vous laisse continuer la phrase ;)
Donc voici une nouvelle fournée, et une nouvelle formule. Super luxe et super doux, avec plein de beurre de karité, de l'huile d'avocat, et de la crème fraîche entière. Pour encore plus de douceur et de naturel , pas de colorant ni de parfum, même naturels (j'adore les savons très bruts) ! Par contre c'est un savon durable avec un INS de 154. Mais voici la composition exacte du petit nouveau, pour un kilo d'huiles
45% Huile d'olive
30% Huile de coco
20% Beurre de karité
05% Huile d'avocat
3 capsules de Vit. E
2 capsules de lécithine de soja
Soude pour un surgraissage à 5%
Légère réduction d'eau
A la trace:
85 grammes de crème fraîche entière (soit 5 glaçons)
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Et je profite de ce billet pour vous souhaiter à toutes
une excellente année 2009
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19 décembre 2008
nettoyer, astiquer...
Après nous avoir offert ça, elle récidive en nous proposant ça:
Bon je n'ai pas eu le plaisir de le feuilleter encore, mais je connais bien-sûr le livret qui, pour moi comme pour beaucoup, est une aide précieuse et une vraie référence.
Alors le livre tout beau tout neuf est en vente à 15€ :
Et je suis drôlement contente de lui faire un peu de pub.
11 décembre 2008
la crème du plat pays
Les produits Copaïba me font absolument rêver, ils sont à mon sens de la meilleure qualité qui soit, avec un réel souci écologique, une solide qualité cosmétique, et beaucoup sont hélas introuvables ailleurs. D'autre part, je porte une affection toute particulière à la Belgique, ayant beaucoup de souvenirs d'enfance à Bruxelles, et ayant vécu 10 ans à Lille, je faisais de fréquentes virées le week-end en découverte touristique de Bruges, Ypres, etc
J'ai récemment eu le plaisir de faire un troc avec une habitante du plat pays: l'adorable Moune. Elle m'a généreusement envoyé très beaux produits dont une partie vient du fameux laboratoire Copaïba. Très excitée à l'idée d'utiliser ces ingrédients top qualité, et grace aux patients conseils de Moune, j'ai élaboré une formule un peu différente de celles que j'ai l'habitude de réaliser.
Toutefois, fidèle à ma nouvelle marotte de faire une formule s'approchant le plus possible de la peau saine, je suis partie d'un mélange d'huile déterminé comme proche de la composition du sébum humain et j'ai brodé le reste avec mes ingrédients du plat pays.
Formule globale
Phase aqueuse 75% avec 20% d'hydrolat, divers actifs hydratants, 1% d'HE et le reste en eau
Phase huileuse 25% dont 3% de squalane (naturellement présent dans la peau environ à cette proportion), 3% de jojoba (esters cireux naturellements présents dans la peau environ à cette proportion), peu d'émulsifiants et épaississants (que je juge -peut être à tort- chimiquement équivalents aux cholestérols présents à environ 1% dans la peau), et le reste en HV liquides (correspondant aux acides gras libres et glycérides). On peut bien entendu varier les plaisirs avec des agents filmogènes tels que la lanoline et les cires, varier les beurres ou les HV.
Formule détaillée
Phase A
1,5 % CG90
2% alcool cétylique
3% squalane
3% jojoba
3% karité
3% sésame
9,5% sacha inchi
anti-oxydant aox-cos
Phase B
1% complexe skin tight
5% urée
2% glycérine
20% hydrolat de ciste
47% eau minérale
1 pincée de gomme xhantane
Phase C
12 gttes complexe CO2 calendula, argousier, rose musquée
1% HE bois de rose (0.4) – géranium bourbon (0.3) – palmarosa (0.3)
Conservateur
Le skin-tight est un actif hydratant et raffermissant obtenu en combinant un extrait d'algue (nannochloropsis oculata) avec les polysacharides d'un champignon (Aureobasidium pullulans). On le trouve aussi sous le nom de pepha-tight chez lotion crafter ou the herbarie. L'urée et la glycérine ont une fonction hydratante car ils retiennent l'eau dans l'épiderme. Le ciste, le bois de rose, le géranium et le palmarosa ont des propriétés antibactériennes douces, des propriétés anti-rides puissantes, ainsi qu'une action stimulant la circulation sanguine pour le ciste et le géranium. Le complexe CO2 est une merveille, l'un des mélanges les plus anti-inflammatoires et apaisants que je connaisse. Les HV de sésame et d'inca inchi sont particulièrement adapatées aux peaux sèches tout en étant légères et en jouissant d'une très bonne capacité de pénétration. Le karité, filmogène, contient des lanostènes et divers actifs particulièrement apaisants.
Au final j'ai obtenu une texture beaucoup plus épaisse que je n'aurais cru avec si peu d'émulsifiants-épaississants. Une belle crème à la fois légère et protectrice.
Image d'Ypres sur le blog d'une certaine gaelle, qui j'espère, ne m'en voudra pas.
12 novembre 2008
tag cosmétiques maison
Moi qui ne fais jamais de tag... J'ai dû en vexer plus d'une en refusant (je vous présente toutes mes excuses d'ailleurs, ce n'était pas mon intention) mais celui-là, est différent, il me plait bien car il reste vraiment dans le cadre de la cosméto maison. Et surtout il permet de faire un retour, une synthèse, et de suivre une évolution, c'est ce que je préfère voir sur les blogs. Alors je l'ai attrapé au vol et me voici avec le tag cosméto maison
1) Quels sont les soins home made que vous avez fait et que vous avez aimé le plus ? (citer 2 à 5 soins)
- Ma crème visage "victoire", la première émulsion dont j'ai vraiment été contente. Je crois que pas mal de blogeuses s'en sont inspirées mais souvent avec de petites erreurs dans les calculs, je vous donne donc ici une formule simplifiée. Phase aqueuse 75% + Phase huileuse 25% (cire émulsifiante non-épaississante "ceteareth 20" 4%, alcool cétyllique 4%, acide stéarique 2%, HV liquides: 15%). C'est un soin visage pour peau sèche ou un soin pour le corps. La texture et la couleur sont vraiment délicieuses.
- Ma crème corporelle nuage d'amazonie fortement inspirée de la nuage de coco de J.Cox. Une texture et une couleur à tomber par terre mais surtout un soin extrêmement pénétrant malgré son importante phase grasse. Un peu inexplicable d'ailleurs, qu'elle soit si pénétrante, mais c'est pourtant le cas. Excellent en soin protecteur pour les mains. Je vous recommande quand même de diminuer la proportion d'acide stéarique car ça a été une véritable galère à mettre en pot.
- Ma crème soleil d'hiver, pour les pieds calleux, dont la recette se trouve sur potions et chaudrons. A appliquer plutôt le soir car elle est peu pénétrante, mais la texture et la couleur me ravissent et son efficacité est vraiment là.
- Mes laits démaquillants-nettoyants ici et ici. Le truc c'est d'utiliser un émulsifiant à froid type lecithine ou polawax, des huiles végétales appropriées, une faible proportion d'agents lavants, et des actifs apaisants. Le bon démaquillant est un des produits les plus difficiles à réaliser, personnellement, je crois bien avoir trouvé mon bonheur mais d'après les commentaires des blogueuses qui l'ont essayé, je pense que ces formules sont à reserver aux peaux sèches. Ils fonctionnent bien pour éliminer tout maquillage, même les mascaras waterproof.
- Un petit mélange huileux anti-imperfections, spécial cicatrices et vilains boutons du SPM ou autres. J'aime aussi beaucoup l'utilisation du mini roll-on.
Or cosméto, j'aime particulièrement les gels parfumés pour la maison et les beurres sucrés aux HE à appliquer sur les tartines le matin.
2) Quels sont les soins que vous comptez faire très prochainement? (2 à 5 également)
Des savons! Plein de savons!
Et en dehors de la très classique et très indispensable crème de jour, un après-shampooing, une crème pour les pieds, des fondants de douche gommants, copier en version naturelle et respectueuse de l'épiderme un soin peau grasse pour homme (ça va être un vrai défi car je ne fais pratiquement que des trucs pour peau sèche et sensible), etc
3) Combien de ratages vous avez fait ? (quantité au choix, soyez pas timides on a toutes fait des ratages :D)
Beaucoup et peu à la fois. J'ai raté pas mal de fondants de douche qui étaient soit trop fondants, soit pas assez (je n'ai toujours pas trouvé la texture idéale, ça fond trop vite!). Je me souviens particulièrement d'un gel après rasage trop vert, transformé en "gel pour jambes de grenouilles" qui finalement, n'était pas mal. Ah! il y a aussi des produits qui ont déphasé avec le temps, comme le cenagel contour des yeux et un lait de la reine de Hongrie pour le corps. Ainsi qu'une huile scintillante dont les paillettes tombaient au fond et étaient difficiles à mélanger.
4) Citer 3 “erreurs” d’achat en cosmétique (ingrédients ou contenants)
Hmm je n'aime pas trop les poudres, car avec l'humidité elles deviennent très vite compactes et je n'ose plus les utiliser. J'ai aussi acheté de la cire émulsifiante épaississante genre polawax en me disant que ce serait plus pratique mais en fait je n'aime pas du tout, les émulsions me paraissent "vulgaires" (oui je sais c'est une drôle d'idée), bref je préfère nettement faire mon mélange. Et qq produits soit-disant naturels achetés au Pérou qui étaient de très mauvaise qualité, mais comme j'ai beaucoup de mal à trouver mon bonheur sur place, je me suis parfois laissé prendre au piège.
5) Citer vos 3 ingrédients préférés !!
Ouh la! L'huile d'inca inchi, je l'adore, vraiment. Le NFF ou NMF. Les extraits CO2 anti-inflammatoires. Et l'HE de rose, que je n'ose pas utiliser mais qui me ravit. J'aime aussi beaucoup la lanoline, ingrédient très décrié mais il suffit d'en prendre une de très bonne qualité et d'utiliser une proportion convenable. Sinon j'aime tous les émulsifiants et co-émulsifiants, en particulier ceux qui sont "intelligents" càd qu'ils apportent quelque chose dans la recette (comme la lécithine par exemple).
6) Taguer 5 autres blogueuses
Là je crois que c'est superflu, j'ai vu ce tag sur tellement de blogs!!! Mais j'encourage toutes les bloggeuses qui ne l'ont pas fait à s'y mettre, et toutes les non-bloggeuses à écrire sur leur tag sur potions et chaudrons. Je trouve que c'est passionnant à lire et que ça ouvre plein de pistes de réflexion.
08 novembre 2008
crème respectueuse
On connait (peut-être pour certaines) ma réticence à utiliser des baumes, des huiles seules, ou des gels sans huile. En fait depuis longtemps il y a un truc qui me trotte dans la tête: Si on fait des crèmes pour apporter à notre peau ce dont elle a besoin pourquoi ne pas chercher à se rapprocher le plus possible de sa composition? En effet à long terme on est souvent déçu par les produits avec une seule phase (eau ou gras) et on finit aussi par avoir des soucis avec des formules aux phases mal proportionnées.
Je cherche donc de plus en plus à me rapprocher de la composition d'une peau saine. Tant par les proportions huiles/eau que par ce qui les compose, bien vérifier le PH, etc. Peu sûre de mes calculs et un peu dépassée par certaines notions, ça n'est pas encore tout à fait au point, mais voici ma première tentative. Une fois qu'elle sera bien rodée il me suffira de l'ajuster en fonction des besoins spécifiques : peau sèche, peau grasse, etc
Pour la composition de la phase huileuse j'ai particulièrement apprécié l'article de Blue intitulé jojoba et sébum humain ainsi que la grammaire cosmétique de copaiba (téléchargeable sur le site). Mais j'ai eu du mal à trouver dans nos ingrédients des équivalents du cholestérol et esters de cholestérol ainsi qu'à déterminer exactement où classer alcool cétyllique, lécithine, esters de sucre (ou autres émulsifiants).
Phase huileuse 25%
Squalane 3%
Alcool cetylique 2,5%
Karité 3%
Jojoba 3%
HV pépins de courge 4%
HV inca inchi 4%
Anti-oxydants Vit E 0,8% + aox-cos 0,2%
Lecithine 1.5 %
Esters sucre 2.5 %
Phase aqueuse 68 %
Eau 45%
Ciste 20%
Glycérine 3%
Actifs et additifs 7%
1% HE : pamplemousse (0.5), patchouli (0.2), cèdre du Mexique (0.2), vanille (0.1)
3% Bioplex NMF
Xanthane (0.2), retinol (0,3), conservateur (0.5)
1% Allantoïne
1% Bisabolol
Acide lactique pour rectifier le PH
Une formule compliquée hélas comme souvent mais je ne vois pas bien comment la simplifier avec mes trois principes fondateurs: crème proche de la composition de la peau, crème pour peau sèche, sensible, déshydratée mais aussi une crème luttant contre de vilaines zones grasses en recrudescence (ça c'est surtout parce que j'ai utilisé une crème beaucoup trop grasse).
Pour expliquer les ingrédients hmm je ne sais pas bien quoi vous dire d'autre, le squalane est calculé selon son pourcentage dans le sébum humain, les huiles fluides comme glycérides et acides gras libres, les alcools cétyliques, acide stéarique, émulsifiants et jojoba comme des esters cireux ou cholesterol. J'ai mis pas mal de Bioplex NMF qui imite le "natural moisturising factor" présent dans la peau.
Pas d'acide stéarique au sens propre, mais j'ai calculé dans ma recette l'apport fournit par le karité, qu'il compose à 40/45%.
J'ai utilisé les ingrédients classiques pour peau sensible (allantoïne, bisabolol, inca inchi, courge) et des ingrédients pour lutter en douceur contre les imperfections (pamplemousse, patchouli, ciste, rétinol), ingrédients contre la déshydratation (karité, lecithine, esters de sucre, NMF, glycérine, squalane) tout en privilégiant des huiles liquides à toucher sec qui pénètrent bien.
Je vous fais un retour dès que possible sur les effets, le toucher etc
Edit: Comme promis, un petit retour sur la texture. L'émulsion est bien stable, j'en suis très contente car c'était ma grande angoisse. La crème est fluide et non-grasse mais protectrice, je suis satisfaite de l'hydratation. L'émulsion est suffisamment pénétrante pour que je puisse appliquer du maquillage minéral. Ma peau bourgeonnait, tiraillait,etc elle avait besoin d'une crème adaptée car je la maltraitais vraiment, ça y est, cette crème l'a remise d'aplomb. Voilà pour les réussites. Au niveau des critiques je dirais qu'il faut masser trop longtemps. En fait elle pénètre bien et ne laisse pas de sensation de gras une fois dans la peau mais à l'application, ce n'est pas vraiment ce que je veux.
28 octobre 2008
savon à l'aguaje
Depuis mon premier savon à l'inca inchi là, je suis atteinte de la fièvre savonneuse. Je me suis lancée dans un savon au lait de soja et à la pulpe d'aguaje (aussi appelé buriti). L'aguaje, que je présente ici, est une huile utilisée en savonnerie mais j'ai bien du mal à m'en procurer alors que je trouve beaucoup plus facilement les fruits frais.
La difficulté consiste à peler le fruit et à réduire la chair en bouillie. En effet l'écorce, composée d'écailles très dures, est difficile à ôter. La chair aussi est assez dure, pas du tout comme celle de l'avocat. Pour couronner le tout, les aguajes que j'ai trouvés n'étaient pas assez mûrs (je vis sur la côte alors que son habitat naturel est la jungle) et je ne m'en suis aperçu qu'après l'épluchage. Dans la jungle on les laisse facilement plusieurs jours dans l'eau pour les faire mûrir et pour ramollir l'écorce mais je n'ai pas eu cette patience. J'ai jeté les aguaje dans une grande casserole d'eau chaude et je les y ai laissé 24 heures à température ambiante. Ensuite la séance d'épluchage n'a pas été trop difficile, j'ai utilisé un pilon pour réduire au mieux la chair en bouillie et puis j'ai ajouté un peu de lait de soja très concentré pour former une pâte un peu plus onctueuse (3 aguaje pelés, 3 cuillères à thé de lait de soja en poudre, et 2 cuillères à thé d'eau).
Je voulais une formule simple, donnant un savon dur, bien moussant, résistant à l'oxydation et à l'humidité du bord de mer, la voici:
27,5% HV de palme
30% HV coco
42,5 HV olive
soude pour un surgraissage à 6%
Réduction d'eau de 15%
Vitamine E, lécithine
A la trace
pulpe d'aguaje au lait de soja
J'ai fait 400g d'huiles ce qui donne
110g HV de palme
120g HV coco
170g HV olive
85g d'eau
Soude calculée avec the sage
1 capsule de vitamine E, 1 caspule de lécithine
A la trace
1 et 1/2 cuillère à thé de pulpe d'aguaje au lait de soja très concentré
1 capsule de vitamine E
Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque j'ai introduit la soude et mixé, ça a fait des mottons, comme si les huiles se solidifiaient ??? J'ai bien mixé pour rattraper ça, et introduit la pulpe d'aguaje, qui n'a pas voulu se dissoudre dans le savon... ça donne de petits grains d'aguaje mais ils sont bien répartis, c'est assez joli. J'espère que leur couleur orange restera après la cure. Je ne peux malheureusement pas vous montrer de photo car mon appareil est en vadrouille mais je posterai ça la semaine prochaine.
N'hésitez pas à me livrer vos remarques, je débute et tout commentaire ou explication seront particulièrement bienvenus. Tiens, j'en profite pour poser une question: lors du défi biwil certaines ont semblé réfractaires à l'idée d'introduire un peu d'acide lactique pour aider le savon à durcir, mais pourquoi donc? On utilise bien cet ingrédient pour faire baisser le PH de nos crèmes, je pensais qu'il était clean.
Un bisou tout spécial à Michèle qui m'a tant aidée à me lancer pour le premier et à MLK qui l'a doté d'un si joli poème.
25 octobre 2008
de nouveaux ingrédients magiques
Petite commande chez Making Cosmetic. Quelques nouveaux ingrédients pour diverses affections cutanées. Voici une petite liste façon pense-bête pour moi et qui pourra peut-être vous être utile aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des infos qui m'auraient échappé.
OM-Cinnamate: C'est un filtre solaire! Ester de methoxycinnamate dérivé de l'acide cinnamique (présent dans le baume du Pérou, la cannelle, etc). Liquide visqueux, clair, sans odeur. Soluble dans l'alcool et les huiles, insoluble dans l'eau. Il absorbe surtout les UVB mais est moins actif sur les UVA. On peut l'utiliser conjointement avec d'autres filtres tels que jojoba, sésame, dioxyde de titane, oxyde de zinc etc. S'utilise entre 2 et 10%. 1% correspond à un SPF 2. Aux USA le maximum est de 7,5%, en Europe ou au Japon on va jusque 10%.
Triglycérides: inci: caprilic/capric triglycerides, dérivé de l'huile de coco. On le connait aussi sous le nom d'huile de coco fractionnée. Soluble dans l'alcool chaud, miscible dans les huiles. Emollient non visqueux il apporte du glissé sans sensation grasse. Véhicule et solvant pour les ingrédients actifs lipophiles et les filtres UV. Extrêmement stable, cette graisse résiste à l'oxydation, elle est très utilisée dans les produits dits 'oil free' pour les peaux acnéiques et le maquillage.
Acide salicyllique: Présent dans la reine des prés ou le saule blanc, l'aspirine en est un dérivé. Fine poudre blanche sans odeur, soluble dans l'eau, PH acide (2,4), son nom scientifique est 2-hydroxybenzoic acid. Utilisation 0,5 à 3% pour traiter l'acné, 1 à 3% pour lutter contre les pellicules et 5 à 25% contre les cors et les verrues. S'utilise aussi pour les peeling. Précautions d'emploi: Pour éviter tout risque d'iritation excessive, commencer par un faible pourcentage et observer la réaction de la peau. Ne pas utiliser avec des produits irritants ou asséchants tels que le savon ou l'acool.
Skin Tight AP: Je me suis aperçue après un an et demi de tambouille que je refaisais inlassablement la crème raffermissante magique pour Môman. Finalement toutes mes crèmes sont faites pour elle, c'est ma marque de fabrique et ça devrait me convenir aussi puisqu'on est un peu pareilles. Le complexe skin tight combine l'extrait d'une algue (nannochloropsis oculata) et les polysacharides d'un champignon (Aureobasidium pullulans). Soluble dans l'eau et dans l'alcool, c'est un liquide jaune et visqueux contenant des vitamines C et B12 ainsi que des antioxydants. Il stimule la synthèse du collagène, maintient l'hydratation et protège des radicaux libres. S'utilise à hauteur de 1 à 5%, introduit en 3e phase à 50° dans les soins raffermissants, anti-âge, hydratants.
Coco glucose: surfactant biodégradable, concentré, contient de la glycérine. Liquide visqueux de couleur jaune, avec une odeur caractéristique. Très stable, bonnes propriétés moussantes, ne jamais utiliser pur. Concentration recommandée entre 2 et 35%. Application: shampooing, gel douche, produits de toilettes pour bébé et peaux sensibles, conditionneurs, lotions nettoyantes, bains moussants.