09 septembre 2009
crème visage "Ultra roses"
J'ai reçu en cadeau, d'une lointaine amie du Pacifique, une magnifique absolue de rose. Cette généreuse amie m'a fortement poussée à utiliser le précieux élixir que je ne me lassais pas d'humer. Une autre amie, parisienne et grande voyageuse, m'avait offert deux elixirs de roses, sous forme d'extraits alcoolisés. Vous voyez où je veux en venir et pourquoi j'ai appellé cette crème "Ultra Roses" ?
Pour ne pas changer, ma peau est déshydratée. Cette fois j'ai décidé de modifier un peu mes proportions, essayant une phase grasse moins importante (20%) pour avoir plus d'eau et tenter un meilleur effet hydratant. Mais j'ai aussi intégré quelques actifs: certains se dissolvent dans l'huile et d'autres en phase aqueuse. Le but soignant de cette crème: une hydratation intense et un effet apaisant anti-rougeurs (c'est une des plus intéressantes propriétés de la précieuse rose). J'ai aussi adopté le mélange émulsifiant de Copaiba Cétéaryl Glucoside 90 et alcool cétéaryllique, qui offre un toucher très agréable. Je suis décidément très gatée, car ce dernier émulsifiant m'a été offert par une douce amie du plat pays.
Au bain-marie
Phase grasse 17.5%
1.5 CG90
1.5 alcool cétéaryllique
1 amidon de riz (Merci Moune)
1.5 karité (merci Michèle)
3 coco fractionné
3 jojoba
3 squalane
3 inca inchi
anti-oxydant Aox-Cos
Phase aqueuse 56.5%
3 glycérine
1.5 teinture alcoolisée de rose centifolia de Grasse (merci Venezia)
1.5 teinture alcool/hydrolat de rose péruvienne (merci Venezia)
50.3 jus d’aloe
0.2 xanthane
Sous 40°
Actifs à compter dans la phase huileuse 2.5%
1 soothex (merci Moune)
1 CO2 grenade
10 gttes extrait CO2 rose musquée
Actifs à compter dans la phase aqueuse 23.5%
2 NMF
20 Jus d’aloe
0.3 retinol (vit. A)
0.5 géogard
7 gttes germall +
et au jugé, toujours comptabilisés dans les actifs phase aqueuse:
Absolue de rose (merci Catherine)
Sang de dragon jusqu'à obtention d'un rose pâle
acide lactique pour rectifier le PH
J'ai aussi fait attention à balancer les acides gras, pour essayer de les faire coller le plus possible à la composition du sébum humain (cf la crème respectueuse). Pour l'hydratation j'ai donc mis beaucoup d'aloe, du rétinol, NMF et glycérine. Pour réguler la sensibilité de la peau : les roses et l'aloe (rougeurs), soothex (extrait d'encens très anti inflammatoire), grenade et rose musquée (Omégas), sang de dragon (cicatrisant et antiseptique). La pénétration et l'aspect crème légère a été soignée par du squalane, un peu de coco fractionné, et le duo CG90/alcool cétéaryllique. Enfin, l'amidon de riz (qualité cosmétique, génétiquement modifié pour limiter la prolifération bactérienne), a la propriété d'aider à véhiculer les actifs (le coco fractionné a aussi cette propriété).
La couleur de la 1ère photo est plus fidèle
mais cette photo jaunie a un petit côté rétro
qui me paraît bien aller avec la rose
J'utilise cette crème depuis une dizaine de jours maintenant et le bilan est très positif. Pénétration, odeur, couleur, texture parfaites. L'hydratation est presque parfaite (mais pas encore, je cherche je cherche, je m'en approche). Et au niveau des rougeurs diffuses c'est difficile à dire, mais en tous cas ma peau a résisté au SPM sans vilaines inflammations.
09 juillet 2009
victoria's back
Me revoici après un bien long silence, vous remerciant des gentils messages encourageants que vous m'avez fait parvenir et de votre infinie patience. J'ai précisé que l'article était en cours d'élaboration depuis longtemps mais ne vous attendez pas pour autant à une crème extraordinaire, en fait je me suis contentée d'une vieille recette. La nouveauté c'est que c'est la première fois que je refais une crème. Qu'il s'agisse d'une recette à moi ou de celles des copines, je finis toujours modifier pas mal. Cette fois-ci j'ai joué le jeu (les modifications sont vraiment minimes) car je voulais pratiquer un test.
Pour cette nouvelle crème visage j'ai eu envie d'un petit retour en arrière, retour sur une vieille recette qui m'avait tellement emballée il y a 2 ans et demi que je l'avais baptisée "Victoire" comme un cri euphorique. J'ai eu envie de la refaire presque à l'identique afin de voir si cette crème me satisfait toujours, si mes crèmes actuelles ont notablement évolué, si je suis devenue plus exigeante etc Bref envie d'un feed-back afin de déterminer si cette crème était une vraie "victoire" ou un leurre de débutante et, fidèle à mon côté studieux, une façon de tester la crème en la mettant dans une balance aux côtés du chemin parcouru et du temps. En effet il est un luxe que j'aime à m'accorder, celui de la longueur du temps, je trouve qu'il nous fait malheureusement défaut car nous sommes dans la génération kleenex, on consomme, et on jette ou on oublie.
Voici, pour rappel, la base de la recette de "Victoire"
Phase aqueuse 75%
Phase huileuse 25% composée de
steareth 21 3,8%
alcool cétyllique 3,8%
acide stéarique 2%
HV liquides: 15,4%
J'ai respecté la façon de procéder pour les ajouts. A l'époque je ne comptais pas ma phase d'ajouts, le total de ma crème fait donc plus de 100%, c'est un peu curieux mais c'est très simple et finalement ça nedéséquilibre pas trop car ma troisième phase est toute petite.
Les modifications sont les suivantes
- le système hydratant: j'ai opté pour 2% de glycérine (au lieu des 6% d'origine), ajouté 5% d'urée, 1% de complexe skin tight et pour rectifier le PH j'ai mis quelques gouttes d'acide lactique au lieu de l'acide citrique.
- le macérat de calendula: j'ai bien conservé cet extrait mais en CO2 au lieu d'un macérat que je préfère éviter les macérats dans les crèmes visage, pour des questions d'hygiène. Aussi, j'ai remplacé l'hv de pépin de raisin utilisée en support de mon macérat par de l'huile de sésame, de meilleure qualité (extra vierge).
- l'ajout de gomme xhantane. En petite quantité, 0.2% (plus il y a d'émulsifiants, meilleure est la stabilité, surtout avec l'urée).
Les points importants à respecter
- une formule de base composée de 30% de gras maximum
- réaliser l'émulsion au mixeur plongeant
- le steareth 21 est un émulsifiant chimique très stable, avec un HLB élevé, et qui a la particularité de ne pas épaissir du tout la préparation. On pourrait peut-être le remplacer par du polysorbate?
- autant d'alcool cétéaryllique que de steareth, il donnera du gonflant et du "brillant" à l'émulsion
- environ moitié moins d'acide stéarique que d'alcool cétyllique, en l'occurrence 2%. Ne pas introduire de beurres végétaux qui modifieraient trop la texture. L'acide stéarique donnera du corps et du moelleux à l'émulsion.
- plein d'inca inchi, ou des huiles sensation sèche à forte teneur en acide gras essentiels, particulièrement émollientes et réparatrices.
- un peu d'huile d'olive, protectrice, qui participe à la qualité de la texture. 2,5%
- le mélange d'huiles essentielles composé de bois de rose, géranium bourbon et ciste, donne une odeur féminine mais racée, avec des propriétés réparatrices et doucement anti-bactériennes. Moins d'1%
La formule de Victoria's back
pour l'occasion j'ai ressorti les pots de l'époque
Phase aqueuse
0.2 de gomme xhantane
2 glycérine végétale
5 urée (moune)
12 hydrolat d'hélycrise (michèle)
56 eau minérale
Phase grasse
3.75 steareth 21
3.75 alcool cétyllique
2 acide stéarique
9 huile végétale extra vierge d'inca inchi
9 huile végétale extra vierge de sésame
2.5 huile d'olive extra vierge (michèle)
Quelques gouttes d'anti-oxydant cosmétique
Les ajouts:
Phase finale pour 100g
5 gouttes de ciste
9 gouttes de bois de rose
9 gouttes de de géranium bourbon
9 gouttes de mélange anti-inflammatoire d'extraits CO2 (calendula, rose musquée, argousier)
2 grammes de fécule de riz modifiée (moune)
1 gramme de complexe skin tight (tenseur et hydratant)
1 gramme de géogard 221
quelques gouttes d'acide lactique pour un PH à 5.5
Les moins
- un film blanc à l'application, il faut masser un peu ou appliquer une petite quantité de produit
- malgré mes modifications je n'ai pas réussi à régler mon problème d'hydratation. Il y a un mieux depuis que je mélange glycérine, urée et skin tight mais finalement ni victoire ni une autre crème ne m'hydrate parfaitement
Les plus
- définitivement cette texture m'enchante, fine, gonflée, brillante, on dirait de la crème battue et une couleur qui reste blanc pâle malgré des extraits CO2 fortement colorants
- c'est brillant dans le pot mais pas sur la peau
- une crème protectrice et réparatrice, qui laisse une impression de confort mais suffisamment légère, antibactérienne et anti-inflammatoire pour bloquer l'apparition de boutons disgracieux lors des dérèglements hormonaux.
Impression générale
Cette crème reste une victoire pour moi après 2 ans et demi de tambouilles acharnées, ma technique n'a donc pas évolué tant que ça. J'aime son confort et son odeur; je raffole de la texture, en fait je crois bien n'avoir jamais obtenu de texture qui me plaise autant avec d'autres systèmes émulsifiants, c'est la brillance, le crémeux et le blanc qui font ça, ce ne sont pas des critères majeurs en terme d'efficacité mais ça correspond à l'idée que je me fais d'une belle crème.
11 décembre 2008
la crème du plat pays
Les produits Copaïba me font absolument rêver, ils sont à mon sens de la meilleure qualité qui soit, avec un réel souci écologique, une solide qualité cosmétique, et beaucoup sont hélas introuvables ailleurs. D'autre part, je porte une affection toute particulière à la Belgique, ayant beaucoup de souvenirs d'enfance à Bruxelles, et ayant vécu 10 ans à Lille, je faisais de fréquentes virées le week-end en découverte touristique de Bruges, Ypres, etc
J'ai récemment eu le plaisir de faire un troc avec une habitante du plat pays: l'adorable Moune. Elle m'a généreusement envoyé très beaux produits dont une partie vient du fameux laboratoire Copaïba. Très excitée à l'idée d'utiliser ces ingrédients top qualité, et grace aux patients conseils de Moune, j'ai élaboré une formule un peu différente de celles que j'ai l'habitude de réaliser.
Toutefois, fidèle à ma nouvelle marotte de faire une formule s'approchant le plus possible de la peau saine, je suis partie d'un mélange d'huile déterminé comme proche de la composition du sébum humain et j'ai brodé le reste avec mes ingrédients du plat pays.
Formule globale
Phase aqueuse 75% avec 20% d'hydrolat, divers actifs hydratants, 1% d'HE et le reste en eau
Phase huileuse 25% dont 3% de squalane (naturellement présent dans la peau environ à cette proportion), 3% de jojoba (esters cireux naturellements présents dans la peau environ à cette proportion), peu d'émulsifiants et épaississants (que je juge -peut être à tort- chimiquement équivalents aux cholestérols présents à environ 1% dans la peau), et le reste en HV liquides (correspondant aux acides gras libres et glycérides). On peut bien entendu varier les plaisirs avec des agents filmogènes tels que la lanoline et les cires, varier les beurres ou les HV.
Formule détaillée
Phase A
1,5 % CG90
2% alcool cétylique
3% squalane
3% jojoba
3% karité
3% sésame
9,5% sacha inchi
anti-oxydant aox-cos
Phase B
1% complexe skin tight
5% urée
2% glycérine
20% hydrolat de ciste
47% eau minérale
1 pincée de gomme xhantane
Phase C
12 gttes complexe CO2 calendula, argousier, rose musquée
1% HE bois de rose (0.4) – géranium bourbon (0.3) – palmarosa (0.3)
Conservateur
Le skin-tight est un actif hydratant et raffermissant obtenu en combinant un extrait d'algue (nannochloropsis oculata) avec les polysacharides d'un champignon (Aureobasidium pullulans). On le trouve aussi sous le nom de pepha-tight chez lotion crafter ou the herbarie. L'urée et la glycérine ont une fonction hydratante car ils retiennent l'eau dans l'épiderme. Le ciste, le bois de rose, le géranium et le palmarosa ont des propriétés antibactériennes douces, des propriétés anti-rides puissantes, ainsi qu'une action stimulant la circulation sanguine pour le ciste et le géranium. Le complexe CO2 est une merveille, l'un des mélanges les plus anti-inflammatoires et apaisants que je connaisse. Les HV de sésame et d'inca inchi sont particulièrement adapatées aux peaux sèches tout en étant légères et en jouissant d'une très bonne capacité de pénétration. Le karité, filmogène, contient des lanostènes et divers actifs particulièrement apaisants.
Au final j'ai obtenu une texture beaucoup plus épaisse que je n'aurais cru avec si peu d'émulsifiants-épaississants. Une belle crème à la fois légère et protectrice.
Image d'Ypres sur le blog d'une certaine gaelle, qui j'espère, ne m'en voudra pas.
08 novembre 2008
crème respectueuse
On connait (peut-être pour certaines) ma réticence à utiliser des baumes, des huiles seules, ou des gels sans huile. En fait depuis longtemps il y a un truc qui me trotte dans la tête: Si on fait des crèmes pour apporter à notre peau ce dont elle a besoin pourquoi ne pas chercher à se rapprocher le plus possible de sa composition? En effet à long terme on est souvent déçu par les produits avec une seule phase (eau ou gras) et on finit aussi par avoir des soucis avec des formules aux phases mal proportionnées.
Je cherche donc de plus en plus à me rapprocher de la composition d'une peau saine. Tant par les proportions huiles/eau que par ce qui les compose, bien vérifier le PH, etc. Peu sûre de mes calculs et un peu dépassée par certaines notions, ça n'est pas encore tout à fait au point, mais voici ma première tentative. Une fois qu'elle sera bien rodée il me suffira de l'ajuster en fonction des besoins spécifiques : peau sèche, peau grasse, etc
Pour la composition de la phase huileuse j'ai particulièrement apprécié l'article de Blue intitulé jojoba et sébum humain ainsi que la grammaire cosmétique de copaiba (téléchargeable sur le site). Mais j'ai eu du mal à trouver dans nos ingrédients des équivalents du cholestérol et esters de cholestérol ainsi qu'à déterminer exactement où classer alcool cétyllique, lécithine, esters de sucre (ou autres émulsifiants).
Phase huileuse 25%
Squalane 3%
Alcool cetylique 2,5%
Karité 3%
Jojoba 3%
HV pépins de courge 4%
HV inca inchi 4%
Anti-oxydants Vit E 0,8% + aox-cos 0,2%
Lecithine 1.5 %
Esters sucre 2.5 %
Phase aqueuse 68 %
Eau 45%
Ciste 20%
Glycérine 3%
Actifs et additifs 7%
1% HE : pamplemousse (0.5), patchouli (0.2), cèdre du Mexique (0.2), vanille (0.1)
3% Bioplex NMF
Xanthane (0.2), retinol (0,3), conservateur (0.5)
1% Allantoïne
1% Bisabolol
Acide lactique pour rectifier le PH
Une formule compliquée hélas comme souvent mais je ne vois pas bien comment la simplifier avec mes trois principes fondateurs: crème proche de la composition de la peau, crème pour peau sèche, sensible, déshydratée mais aussi une crème luttant contre de vilaines zones grasses en recrudescence (ça c'est surtout parce que j'ai utilisé une crème beaucoup trop grasse).
Pour expliquer les ingrédients hmm je ne sais pas bien quoi vous dire d'autre, le squalane est calculé selon son pourcentage dans le sébum humain, les huiles fluides comme glycérides et acides gras libres, les alcools cétyliques, acide stéarique, émulsifiants et jojoba comme des esters cireux ou cholesterol. J'ai mis pas mal de Bioplex NMF qui imite le "natural moisturising factor" présent dans la peau.
Pas d'acide stéarique au sens propre, mais j'ai calculé dans ma recette l'apport fournit par le karité, qu'il compose à 40/45%.
J'ai utilisé les ingrédients classiques pour peau sensible (allantoïne, bisabolol, inca inchi, courge) et des ingrédients pour lutter en douceur contre les imperfections (pamplemousse, patchouli, ciste, rétinol), ingrédients contre la déshydratation (karité, lecithine, esters de sucre, NMF, glycérine, squalane) tout en privilégiant des huiles liquides à toucher sec qui pénètrent bien.
Je vous fais un retour dès que possible sur les effets, le toucher etc
Edit: Comme promis, un petit retour sur la texture. L'émulsion est bien stable, j'en suis très contente car c'était ma grande angoisse. La crème est fluide et non-grasse mais protectrice, je suis satisfaite de l'hydratation. L'émulsion est suffisamment pénétrante pour que je puisse appliquer du maquillage minéral. Ma peau bourgeonnait, tiraillait,etc elle avait besoin d'une crème adaptée car je la maltraitais vraiment, ça y est, cette crème l'a remise d'aplomb. Voilà pour les réussites. Au niveau des critiques je dirais qu'il faut masser trop longtemps. En fait elle pénètre bien et ne laisse pas de sensation de gras une fois dans la peau mais à l'application, ce n'est pas vraiment ce que je veux.
12 septembre 2008
démaquillant velouté
Velouté... c'est le mot qui me vient à l'esprit pour ce nouveau démaquillant & nettoyant. Largement inspiré de la recette précédente qui m'avait conquise, la grande différence tient en l'ajout d'un peu de lecithine et au remplacement du steareth par du polysorbate, ces deux produits sont plus indiqués pour retirer toutes les traces de maquillage. L'idée m'est venue grace à la jolie recette de Catherine et devinez quoi, Michèle était par là aussi. Eh bien, comme toujours, l'idée était vraiment précieuse. Je crois bien que grace à ce petit changement, je vais enfin pouvoir ôter ce vilain mascara waterproof avec mes produits maison. Youpi!
Edit: J'applique le démaquillant sur peau humide. L'émulsion réalisée sur le visage décolle les impuretés que j'élimine ensuite à l'aide d'une lingette microfibres humide.
Formule générale: 35% de phase huileuse dont 4% d'émulsifiants fonctionnant à froid et 5.5% d'HV choisies pour leur capacité à dissoudre et décoller les impuretés. 65% de phase aqueuse dont 6% d'actifs humectants. 5% d'émulsion nettoyante du commerce
Phase A
9 % HV de canola première pression à froid
9 % HV de sésame premiere pression à froid
5 % HV d’inca inchi bio première pression à froid
3 % HV de jojoba qualité golden
2.5 % HV de ricin
3 % polysorbate 80
2 % alcool cétyllique
1 % acide stéarique
0.75 % de lécithine de soja
quelques gouttes d'antioxydant
Phase B
50 % eau
4.5 % glycérine végétale
4 % hydrolat de ciste
Phase C
5 % exomega (nettoyant pour peaux atopiques, à l'avoine)
1 % complexe NFF
qq pincées de gomme xanthane
qq pincées d'aloe concentré x 200
qq gouttes de conservateur
J'aime beaucoup le confort de ce nouveau démaquillant. Le geste est facile et efficace, et la peau ne tire presque pas après utilisation (ce qui, pour ma peau, est un véritable exploit!). J'ai fait une version sans parfum avec une synergie anti-inflammatoire aux extraits CO2 de Dona Maria (0.2% soit 8 gouttes pour 100g) et une version parfumée aux extraits aromatiques poire/vanille que j'ai réservée à des personnes non-habituées aux produits naturels. Encore peu expérimentée au maniement des EA je crois bien que je n'en ai pas mis suffisament (15 gouttes pour 100g), mais l'étiquette me plait beaucoup (images extraites du site aroma-zone puis retouchées par mes soins).
25 août 2008
cenagel (contour des yeux)
Je voulais en faire depuis très longtemps mais je me heurtais à des difficultés techniques pour former un gel sans xanthane (que je ne supporte pas bien) en petite quantité. Le problème est résolu grace à un fournisseur très décrié, j'ai nommé aroma-zone.
Après de nombreuses recherches pour un mini-mixeur satisfaisant tant sur le plan de la qualité qu'au niveau du prix, je me suis décidée pour le batteur-mousseur, bien que j'étais très sceptique sur sa qualité. Finalement après quelques essais j'ai trouvé le coup de main et je suis convaincue de son utilité. Je n'ai utilisé pour l'instant que la mini-hélice, et seulement pour former des gels en toute petite quantité. Certes je pense bien qu'il a ses limites, notamment en ce qui concerne la solidité, la puissance, la vitesse de rotation mais pour l'usage que je souhaite en faire, je suis ravie. A moi les minis quantités de gel et minis quantités de produits fluides!
Le choix de la formule s'est construit sur des critères d'hydratation optimale tout en faisant bien attention à ne pas risquer de faire enfler cette zone très fragile. C'est pourquoi j'ai introduit une grande phase aqueuse et des actifs aqueux qui retiennent l'eau dans l'épiderme mais aussi un peu d'huile pour retarder l'évaporation de l'eau. J'ai aussi fait particulièrement attention à l'innocuité du produit tant sur le plan d'une éventuelle introduction dans les yeux (en n'autorisant aucune HE et peu d'actifs) que sur le plan de la conservation (beaucoup d'hydrolats ou assimilé et un peu de conservateur chimique, pour que le gel ne devienne pas un nid à microbes). Ca a donné la formule générale suivante:
89% de composés aqueux
6% de composés huileux
4% d'actifs retenant l'eau
1% d'actifs et additifs
Il fallait alors passer au choix des ingrédients en tenant compte d'un sous-objectif anti-âge: j'ai opté pour des actifs très puissants en petite quantité et soigné les excipients par exemple en privilégiant les huiles à la fois filmogènes et anti-âge et sèches, préféré le NMF à la glycérine car il est encore plus efficace tout étant parfaitement bien absorbé par la peau (pas d'effet poisseux), introduit du silicium qui offre un beau glissant non-gras afin de favoriser un geste doux, etc
Anti-âge: HA de ciste, silicium, vitamine E, aloe, centamilk
Hydratant: squalane, aloe, NMF
C'est ainsi que j'ai couché ma formule sur le papier:
Phase aqueuse
29% eau minérale + 1% gomme adraganthe (formation du gel)
40% HA de ciste
20% silicium liquide (merci Venezia!)
Phase huileuse
4% vitamine E
2% squalane végétal
Actifs
4% NMF
un peu de poudre d'aloe concentré x200
quelques gouttes de centamilk (merci Moune!)
Additifs
quelques gouttes de conservateur chimique
quelques gouttes d'extrait aromatique de vanille
Perso j'ai fait 25ml (tout diviser par 4, prévoir une balance de précision, compter 4 gouttes de centamilk et 3 gouttes d'EA de vanille) et je suis très satisfaite du produit qui s'étale agréablement et pénètre bien. Mais comme je cherche toujours la petite bête j'ai deux regrets: pas de flacon-pompe à la taille requise (pour l'hygiène) et une odeur pas assez glamour pour un si beau produit.
Edit: Petite déception le gel a tendance à se séparer, enfin pas vraiment se séparer mais on voit un gel transparent et un gel blanc, mal mélangés. Zut! Croyez-vous que je pourrais stabiliser le mélange avec qq gouttes de simulgel de Copaiba (je crois q c'est aussi le fusion magic chez zinette) ou autre chose chose? Pour moi pas de problème car j'ai ce qu'il faut pour le remélanger éfficacement mais j'aimerais faire quelque chose de plus stable dans le temps pour les gens auxquels j'offre ces produits (là, une amie française, en visite à Lima).
11 juin 2008
lait nettoyant-demaquillant
Depuis plus d'un mois j'ai le plaisir d'utiliser le superbe bi-phasé: démaquillant en or de Venezia. Plus qu'un jeu de mot, c'est effectivement un démaquillant très performant (pour démaquiller j'entends) et qui chouchoute vraiment la peau, même et surtout la peau sensible. Parfait pour une princesse au petit pois ainsi que pour une Malegria à la peau tourmentée. Mais les bonnes choses ayant malheureusement une fin il a fallu penser à un autre démaquillant.
J'utilisais auparavant un 'truc' très simple et efficace: un coton imbibé d'eau puis d'huile végétale liquide fait merveille en cas de besoin! J'aime les choses simples et rapides, que dis-je, je n'aime pas: j'adore. Mais l'inconvénient de cette technique est le coton, gros polluant. Sur une idée de Michèle j'ai donc remplacé les vilains cotons par des lingettes microfibres qui ont l'avantage d'agresser encore moins ma peau que les cotons (j'avais aussi essayé les éponges, vraiment déconseillées pour une peau sensible) et de nettoyer presque sans produit grace à leur action mécanique. Mais les traces de maquillage partent difficilement au nettoyage avec la technique du bi-phasé ou de la lingette mouillée-huilée.
Par ailleurs une récente séance de massage m'a donné l'occasion de faire un diagnostique de peau. Le résultat n'est pas brillant car j'ai vraiment été très négligeante depuis plusieurs mois mais j'en reparlerai lors d'un autre billet. En bref je voulais un démaquillant très doux mais qui ait quand même une action nettoyante. J'ai opté pour une formule 'lait', notamment parce qu'à la différence d'un biphasé, un lait est une émulsion stable et plus fine. J'imagine donc que c'est à la fois plus doux et plus efficace. Le démaquillage est un peu plus long mais après tout je le vaux bien et on n'a rien sans rien.
Formule en pourcentages:
35% de phase grasse
incluyant les emulsifiants huileux
(ici steareth, alcool cétyllique et acide stéarique)
65 % de phase aqueuse et actifs incluyant
5% de tensioactifs
3% de glycérine
2% de complexe hydratant NFF
1% d'esters de sucre
Réalisation et recette pour 100 grammes de produit:
Phase A
18 grammes HV de canola première pression à froid
5 grammes HV inca inchi bio première pression à froid
3 grammes HV de jojoba qualité golden
3 grammes HV de ricin
3 grammes steareth
2 grammes alcool cétyllique
1 gramme acide stéarique
1 gramme esters de sucre
3 gouttes d'antioxydant aox-cox (merci princesse!)
Phase B
54 grammes eau
3 grammes glycérine végétale
Phase C
5 grammes exomega
2 grammes complexe NFF
2 pincées de gomme xanthane
2 pincées d'aloe concentré x 200
6 gouttes de complexe CO2 de dona maria
Conservateur
Procédé pour faire l'émulsion
Peser les ingrédients de la phase A et de la phase B dans deux bols en verre épais que vous mettrez chacun au bain marie. Remuer régulièrement les ingrédients de la phase A pendant la chauffe. Lorsque les deux phases sont à 70° ou un peu plus, verser peu à peu la phase B dans la phase A et bien mélanger au batteur électrique. Sous 40° verser les ingrédients de la phase C un à un en mélangeant bien, terminer par l'exomega afin de ne pas faire trop mousser.
Le choix des ingrédients:
Exomega: je souhaitais introduire des tensioactifs pour bien nettoyer ma peau inflammée mais je n'en ai pas. J'ai par contre, offert par une amie souffrant d'un eczema sévère, une "huile nettoyante visage et corps aux oméga 6 et à l'avoine" de la marque Aderma. Ligne de soin pour les peaux atopiques elle promet de nettoyer et apaiser la peau. Rien de bio ni naturel donc, mais il a fallu transiger pour avoir au final un produit à la fois doux et vraiment nettoyant.
HV de canola: achetée surtout parce que je dispose d'une faible variété d'huiles de bonne qualité. Celle-ci est de première pression à froid. Vous pouvez trouver ici de plus amples informations sur ses proriétés cosmétiques.
Complexe CO2 de dona maria: je n'ai pas son livre mais il a très bonne réputation. J'ai préparé un flacon avec extraits CO2 de calendula, argousier et rose musquée à parts égales. Je pioche directement dans le flacon quelques gouttes de cette synergie puissamment anti inflammatoire.
Ricin: huile assez visqueuse, elle aide à décrocher la saleté et le maquillage. Elle renforce aussi les cils.
Glycérine, complexe NFF, esters de sucre et aloe concentré: parce qu'un démaquillant de qualité est aussi un soin, pour moi en ce moment c'est "hydratation à tous crins"
Procédé d'utlisation:
Pour bien faire entourez votre tête d'un bandeau afin de dégager le visage et protéger les cheveux. Avec des mains bien propres aspergez votre visage avec un peu d'eau, appliquez le lait nettoyant même sur les yeux si vous le souhaitez (ceux-ci ne seront pas agressés car le produit est sans HE, contient des extraits CO2 -peu- surtout lipophyles, et un tensioactif doux en très faible proportion). Massez doucement avec les doigts pour faire partir la saleté et le maquillage. Rincer avec une lingette microfibre imbibée d'eau. Recommencez l'opération si nécessaire. Terminer par une brumisation d'eau thermale et sécher en tapotant le visage en douceur. Votre peau est alors prête à recevoir les autres soins.
09 mars 2008
Petit retour sur la "crème du verger"
...que Maman a utilisé pendant son séjour au Pérou, c'est à dire pendant un mois. Voici l'extrait d'un mail qu'elle m'a envoyé cette semaine. "J'ai oublié de te dire que Marcelle, chaque fois que je la vois depuis mon retour de chez toi, s'extasie sur mes joues : je lui ai d'abord dit que j'avais dû grossir, mais elle m'a répondu " non, ce n'est pas ça du tout, mais elles sont belles, tes joues" Après tergiversations, elle m'a dit que j'avais dû changer de crème, et en trouver une vraiment bien. J'ai fini par cracher le morceau et lui avouer que c'est une crème de ta composition....je n'étais pas peu fière !" Hé bien, je ne suis pas peu fière non plus, ça fait drôlement plaisir surtout lorsque c'est une remarque spontanée, venant de quelqu'un qui ne sait pas qu'on fabrique ses cosmétiques!
Moi, vous l'aurez remarqué, je suis toujours très critique avec mes crèmes. Pour celle-ci je dirais qu'il faut conserver les proportions esters de sucre et gomme xhantane mais faire chauffer un peu d'eau à part afin de bien diluer la gomme, car je trouvais ma crème un peu "filmante" sur la peau et, comme je l'ai déja dit, elle peluche. J'essaierai aussi d'améliorer son pouvoir hydratant, qui laissait un peu à désirer à mon goût.
31 janvier 2008
crème du verger
Cela fait un moment que je m'intéresse aux esters de sucre, pour leurs propriétés (hydratantes et sucrées), leurs possibilités (émulsion à températures variables et même à froid). Je me suis enfin lancée dans une émulsion à froid et alors là, le truc de fou!! Ca change complètement la façon de procéder, on n'a plus de phase C... On peut donc tout peser bien tranquilement et procéder à l'émulsion sur un plan de travail dégagé.
D'autres nouveautés pour moi: l'huile de pépins de citrouille et le gel de sillice (merci venezia), une luxueuse huile de passiflore infusée à la rose et renforcée à l'HE de rose (merci Michèle), ainsi que l'introduction d'hydrolats. Finalement je n'ai pas mis d'acide lactique pour rectifier le PH, il est naturellement à 6 et il me semble que c'est ce qu'il faut (5/6 pour peau sèche, 7 pour peau grasse ?). J'ai réalisé une formule compliquée comme je les aime (hélas), une "crème du verger" pour peau déshydratée, un peu mixte, tendance aux rougeurs, raffermissante et anti-âge.
Phase aqueuse 75%
20.1 jus d'aloe
16 hydrolat de rose
12.3 hydrolat de tilleul
10.3 sillicium organique
3 sucrose stearate
3 glycérine
3 complexe NFF
1.5 allantoïne
1.5 panthénol (vitamine B5)
1 gomme xhantane
1 amidon
1 conservateur et acide lactique
0.4 rétinol (vitamine A)
0.3 HE de pamplemousse
0.2 HE de petit grain bigarade
0.2 HE de géranium bourbon
0.2 huile de rose
0.1 HE de santal
Phase huileuse 25%
11 inca inchi
5 pépins de citrouille
4 macérat de bellis ds tournesol
4 olive
1 vitamine E
Une texture de crème sufisament ferme pour tenir en pot mais légère en même temps, une odeur de verger en fleur, une sensation très hydratante mais hélas une crème qui peluche à l'application (sûrement trop de xhantane, je retenterai avec 0.7 ou 0.8%).
Webographie des esters de sucre:
L'excellent tuto de Réo
La princesse pionnière: Vénezia
Multiples façon de procéder découvertes par Michèle
Label blue de Bluetansy (elle a découvert les proportions dont je me suis inspirée pour la texture)
21 septembre 2007
crème légère anti âge pour peau normale à mixte
Je suis tombée récemment sur une très jolie recette de hind sur le nouveau blog communautaire céphée naturelle. Et j'ai aussi eu l'occasion d'essayer le lait d'amazonie 2 de Michèle sur un autre blog communautaire que j'aime beaucoup: potions et chaudrons. Le point commun entre ces deux petites merveilles ? Emploi de gel à base de gomme xhatan qui permet de mettre peu de gras à effet barrière et donne ainsi un produit bien hydratant, particulièrement agréable à l'application grace à son effet non gras. Je me suis surtout inspirée de la recette d'Hind que j'ai un peu remaniée à ma façon, un chouilla plus ferme et plus grasse pour obtenir une crème pour les peaux normales à mixtes à visée anti-âge.
J'ai fait 200g de produit, presque 4 flacons qui se répartiront entre 4 capitales : Madrid, Quebec, Paris et le dernier demi-flacon reste avec moi, à Lima, en test dans ma salle de bain. J'en suis si contente que je vais bientôt faire une autre formule assez proche de celle-ci, mais adaptée aux peaux sèches et sensibles.
Comme Hind, j'ai d'abord préparé un gel en faisant bouillir 100ml d'eau minérale, ajouté une grosse pointe de couteau de gomme, bien mélangé, ajouté 3 gttes de germaben II et laissé reposer qq heures au frigo.
Et voici ma formule, en pourcentages
Phase A 20%
2,5 cire émulsifiante 
0,75 acide stéarique
4 macérat de pâquerette
4 hv inca inchi
4 hv jojoba
2,5 hv pépins de raisin
2 macérat de calendula & matricaire
0,25 vitamine E
+ 0,5% de fecule non comptée dans les pourcentages
Phase B 80%
45 eau
32 gel à la gomme xhantane
3 glycérine
+ 1% d'allantoine en poudre non comptée dans les pourcentages
Phase C pourcentages du poids des phases A et B
1 Provitamine B5
0,4 retinol A
2 complexe NFF
1,05 HE (2,1 grammes répartis en 0.4 bois de rose, 0.3 petit grain, 0.2 mandarine, 0.3 palmarosa, 0.3 géranium rosat, 0.3 hélicrysium angustifolium, 0.3 encens)
Vitamine E
Germaben II
Normalisateur de sebum: jojoba, géranium, retinol A
Anti-bactérien léger: petit grain, mandarine, bois de rose, palmarosa
Anti-rides: jojoba, sacha inchi, retinol A, provitanime B5, helicryse, encens,géranium, bois de rose, palmarosa, allantoine, vitamine E (y compris celle de l'hv de pépins de raisin)
Agent fermeté: macérat de paquerettes
Hydratant: glycérine, provitamine B5, complexe NFF
Apaisant: allantoine, macérat calendula & matricaire, provitamine B5
PS: Je sais bien que l'essence de mandarine est photosensibilisante mais je n'en ai mis que 0.1% donc c'est sans problème. En fait je trouvais que les propriétés de la mandarine allaient bien avec cette crème et aussi je voulais utiliser l'astuce de loulou, à savoir "petit grain+mandarine=odeur de neroli" ;)
PPS: Pour missmiss, le PH est entre 5 et 6, si je lis bien mon papier.